gucci的现任设计师是谁?

Goccio Gucci——是Gucci的创始人，当年他把自己的名字印在自己出售的商品上，后来被众多奢侈品牌争相效仿。
前任女装部设计总监Tom Ford先生，让性感的Gucci创造了一个无敌的神话，Tom Ford一改Gucci过去的华丽风格，让颓废和感性大放光彩，并注入“性感”的基因，从此让Gucci创造了一个时装界的神话，直到今天Gucci仍被誉为最性感的牌子。1995年3月，Tom Ford举办了他的首次时装发布会，在发布会上他让当红名模身着充满简单主义风格的服装，却以无比撩人的形象出现在T台，此次发布会让Tom Ford大获成功，并引发全球购买Gucci狂潮。

从他手中接过设计棒子的是新任女装部设计总监Frida Giannini女士，则让Gucci更接近于它本身，他想要保持‘性感’的特点，但不会以那么夸张的方式。他当时任职于Fendi配饰设计部

总而言之，他很不错：）

有一个趋势，奢侈品牌越来越潮牌化，这不能不说是因为受到年轻人的喜好影响。

在早些年，奢侈品牌和潮牌被认为是两种消费阶层的代表。奢侈品牌优雅精致，目标客户为中产阶级及以上社会精英阶层；而潮牌则是源于街头，代表性人物为滑板少年、朋克爱好者、街头涂鸦者和问题少年等构成。他们互为对立，甚至还互怼过。

然而近年来，奢侈品牌与潮牌越来越亲密，到底意味着什么？

最为轰动堪称现象级的教科书级案例当属LV和Supreme的跨界联名合作，却全然忘记了七年前因为Logo事件对簿公堂的尴尬场景。

那是什么原因让LV放下尊贵的身段，不计前嫌和潮牌代表Supreme握手言和呢？（这里并没有歧视sup的意思）。

这背后更为深层次的原因也就是我们开头所说的大背景：奢侈品牌不得不面对的“时势所驱”。简单来说，随着消费者的年轻化，自我意识的复苏和强化，可支配收入越来越多，再加上互联网的发展，“经典”被视为“保守”，传统的经典奢侈品牌已经不再满足他们的心理诉求和个性表达，老套的营销方式也不再打动他们。越来越多的年轻人关注起注重自我和态度的小众街头文化，于是代表草根和街头的潮牌逐渐成为自我表达的出口和价值观展示的媒介。

从《中国有嘻哈》的火爆不难看出，以往小众的街头文化正逐渐演变为年轻人的主流。面对这样一个巨大又强有力的年轻态消费群体，尊贵的奢侈品大佬们怎么可能放过？除了将Supreme的颜色和Logo印在自己的产品上，LV也找到了日本潮流教父Hiroshi Fujiwara（藤原浩）所创办的潮牌Fragment Design，以其经典的Monogram为蓝本，制作了一系列深蓝色和黑色经典包包、旅行小物件以及皮鞋。

其实LV并不是第一个吃螃蟹的奢侈品牌。以Adidas为首的运动品牌早就是与潮牌合作的熟手，如果他们也算是奢侈品牌的话。早在2011年，Givenchy就和日本潮牌Rottweiler联系发布了狗头T恤和卫衣。Gucci、Burbbery更是不甘示弱，也不敢示弱。

在众多奢侈品牌寻求转型的过程中，个人认为Gucci是做的最好的一个。不论是从1994到2004年掌握设计大权的Tom Ford，还是2005至2015年担任总监的Frida Giannini，都主张去LOGO化，克制运用双LOGO，重新定义Gucci的奢侈。而且Gucci还找来街头艺术家Trevor Andrew联合推出了“GucciGhost”系列联名款。一改Gucci以往高冷的形象，在年轻人中大受欢迎，取得了很大的反响。

面对巨大的市场利益，无论是奢侈品还是潮牌，没有谁愿意和钱过不去。两者之间的界限在价格的作用下似乎也越来越模糊。因为和奢侈品的合作，很多潮牌也被更多的人知道。只是那些愿意和奢侈品合作的潮牌们，合作之后还能保持其小众的独特性吗？还能继续代表街头文化和真实态度吗？毕竟，这些潮牌们如今的价格，草根们大抵是消费不起的。

而奢侈品牌的“潮牌”化，对于原本高大上的奢侈品牌定义来说可能又是一种背弃。但背弃的结果，却是一种三赢的局面— —奢侈品牌挽回了颓势，开拓了新的销售市场；潮牌们能够以一种更引人注目的方式参与到市场的分割中；而对于消费者来说，逼着奢侈品牌和潮牌提升品质，促使其竞争，从而让消费者有更多更好的选择。

奢侈品牌、潮牌深受年轻人喜爱，但因为价格因素，很大一部分人会选择代购、海淘。这种方式其实非常容易买到假货，值哆少app就是为此而生，一款可以鉴定奢侈品的app，请大家了解一下。

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